Изобретения

Сделать робота, реализующего реакцию фототаксиса (направленного движения к свету или от света), можно с использованием двух фотосенсоров. Когда на один из фотосенсоров такого робота попадает свет, включается соответствующий сенсору электромотор и робот поворачивает в сторону света до тех пор, пока свет не осветит оба фотосенсора и не включится второй мотор. Когда оба сенсора освещены, робот движется навстречу источнику света. Если один из сенсоров перестает освещаться, то робот снова поворачивает в сторону источника света и, достигнув положения, при котором свет падает на оба сенсора, продолжает свое движение на свет. Если свет перестает падать на фотосенсоры, робот останавливается.

Схема робота симметричная и состоит из двух частей, каждая из которых управляет соответствующим электромотором. Фотосенсоры следует располагать крест-накрест по отношению к электромоторам. Также можно расположить моторы крест-накрест относительно фотосенсоров так, как показано на монтажной схеме ниже.

Предлагаемая вниманию читателей разработка — пример того, как с помощью самой простой техники удается начать освоение самых современных видов связи. Изготовление приемника не займет много времени, но, построив его и подключив к компьютеру, можно успешно наблюдать за работой любительских радиостанций, использующих цифровой вид связи PSK-31.
Предлагаемый приемник позволяет с помощью компьютера принимать любительские сигналы формата PSK-31 [1] в районе частоты 14,07 МГц, рекомендованной для цифровых видов связи.

Приемник собран по схеме прямого преобразования [2] всего на пяти транзисторах и двух полупроводниковых диодах (рис. 1). Работает он так. Сигнал, возбуждаемый антенной через катушку связи L1 во входном колебательном контуре L2C1, поступает на смеситель, собранный на диодах VD1 и VD2, включенных встречно-параллельно. Напряжение гетеродина поступает на смеситель через конденсатор связи С2. Частоты биений, образующиеся на выходе смесителя, лежат в звуковом диапазоне.

Этот приемник преобразует полосу частот 14069,5...14072,5 кГц в полосу 0...3 кГц. Естественно, есть и зеркальный канал приема 14066,5...14069,5 кГц.

Используя фазовые методы, его можно было бы подавить, но пока автор не видит такой необходимости. Полоса принимаемых частот в PSK-31 равна всего 31 Гц, поэтому помехи от станций на частоте зеркального канала мешают редко. Точная настройка на частоту принимаемого сигнала осуществляется программно. Полоса обзора при использованной автором программе SBW108 составляет 500 Гц, но можно найти и другие, более совершенные программы.

Сигналы 34 с выхода смесителя проходят через простейший ФНЧ R1C3 и поступают на вход трехкаскадного УЗЧ, собранного по схеме с непосредственной связью между каскадами на транзисторах VT1—VT3.

Транзисторы УЗЧ работают в режиме микротоков. Режим транзисторов стабилизирован цепью ООС R2R5C5 с коллектора транзистора VT3 на базу VT1. Конденсатор С5 замыкает переменную составляющую сигнала ООС на общий провод, предотвращая снижение усиления. Конденсаторы С6 и С7 дополнительно ослабляют верхние частоты звукового спектра. Подробнее этот УЗЧ описан в [3].

Нагрузкой УЗЧ служат высокоомные головные телефоны BF1, необходимые для слухового контроля приема сигнала. Их активное сопротивление (3...5 кОм) выполняет роль нагрузочного резистора, обеспечивая правильный режим транзисторов по постоянному току.

Последовательно с телефонами включена обмотка выходного трансформатора Т1, служащего для связи с компьютером и гальванической развязки приемника с ним, что уменьшает проникновение помех от компьютера в приемник. Этому же способствует и индуктивная связь с антенной.

Если корпус компьютера хорошо заземлен, то можно попробовать подключить приемник к компьютеру и без трансформатора. В этом случае надо снять сигнал с коллектора транзистора VT3 через разделительный конденсатор емкостью 0,1 мкФ, а общий провод звуковой карты соединить с минусом элемента питания приемника.

Гетеродин приемника собран по двухтактной схеме на транзисторах разной структуры VT4, VT5. Такое решение заметно снижает уровень четных гармоник гетеродина. Желательно подобрать транзисторы с близкими коэффициентами передачи тока. Поскольку каждый транзистор служит динамической нагрузкой для другого, общее усиление получается большим и при малом потребляемом токе гетеродин хорошо возбуждается даже с кварцевыми резонаторами, имеющими пониженную активность. По принципу работы смесителя на встречно-параллельных диодах частота гетеродина должна быть вдвое ниже частоты сигнала, поэтому частота кварцевого резонатора ZQ1 равна 7,0345 МГц.

Питание приемник получает от одного гальванического элемента с напряжением 1,5 В, потребляемый ток не превосходит 0,5 мА.

В качестве антенны рекомендую использовать симметричный полуволновой горизонтальный вибратор с симметричным фидером в виде двухпроводной линии. Подойдет телефонный провод или "витая пара" из любого изолированного провода.

В приемнике допустимо использовать любые керамические конденсаторы и резисторы МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25. Катушка L2 должна иметь индуктивность около 1,4 мкГн. Она намотана виток к витку на каркасе диаметром 9 мм и содержит 12 витков провода ПЭЛ диаметром 0,41 мм. Катушка имеет подстроечник из ВЧ феррита или карбонильного железа для настройки входного контура в резонанс на частоту сигнала. Катушка связи L2 имеет два витка такого же провода и намотана поверх L1. При использовании короткой антенны в виде отрезка провода катушка связи не нужна, а антенна присоединяется либо непосредственно к контуру L2C1, либо (что лучше) к дополнительному такому же контуру, имеющему индуктивную связь с контуром L2C1.

В этой конструкции использован малогабаритный сетевой трансформатор Т1 220/36 В, причем к выходу приемника подключена обмотка на 36 В, а к микрофонному входу звуковой карты компьютера — на 220 В. Подойдут и другие подобные сетевые или выходные трансформаторы, включенные аналогичным образом.

При налаживании приемника после проверки правильности монтажа подключают элемент питания и проверяют потребляемый ток. Он не должен превосходить 1 мА. Далее вольтметром проверяют напряжение на коллекторе транзистора VT3. Оно должно быть в пределах 0,8... 1 В, в противном случае подбирают резисторы R2, R5. Затем осциллографом проверяют работу гетеродина, а цифровым частотомером — его частоту.

При отсутствии этих приборов убедиться в работоспособности приемника можно и на слух. Если гетеродин возбуждается, то при подсоединении антенны к приемнику в телефонах будет прослушиваться шум эфира и какие-либо тоны радиолюбительских сигналов. В редких случаях

при отсутствии возбуждения приходится уменьшить сопротивление резистора R6. Входной контур L2C1 настраивают по максимуму сигнала.

Для обработки сигналов автор использовал программу SBW108 [4], созданную в 1999 г. для бесплатного распространения среди радиолюбителей Питером Мартинезом (G3PLX). Программа имеет перевод файла справки на русский язык, выполненный Андреем (RA3DOA) и Михаилом (RV3DBL).

Пушка Гаусса

Пушка Гаусса (англ. Gauss gun, Coil gun, Gauss cannon) — одна из разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Названа по имени немецкого учёного Карла Гаусса, заложившего основы математической теории электромагнетизма.

Пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри которого находится ствол (как правило, из диэлектрика). В один из концов ствола вставляется снаряд (сделанный из ферромагнетика). При протекании электрического тока в соленоиде возникает магнитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида. На концах снаряда при этом образуются полюса симметричные полюсам катушки, из-за чего после прохода центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, т.е. тормозится.

Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть кратковременным и мощным. Как правило, для получения такого импульса используются электрические конденсаторы с высоким рабочим напряжением.

Параметры обмотки, снаряда и конденсаторов должны быть согласованы таким образом, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к середине обмотки ток в последней уже успевал бы уменьшится до минимального значения, то есть заряд конденсаторов был бы уже полностью израсходован. В таком случае КПД одноступенчатой пушки Гаусса будет максимальным.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гаусса_пушка

ВНИМАНИЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОЧЕНЬ ОПАСНО, ПРИ ТОЙ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРА КОТОРАЯ В ПРИВОДЕ - ДОЛИ СЕКУНДЫ ДАЖЕ ОТРАЖЁННОГО СВЕТА ЛАЗЕРА ХВАТИТ ЧТО БЫ ЛИШИТЬ ВАС ЗРЕНИЯ. СТО РАЗ ПОДУМАЙТЕ ПЕРЕ ТЕМ КАК БРАТЬ В РУКИ ПАЯЛЬНИК ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ

Сейчас вы узнаете, как сделать достаточно мощный лазер дома. 

Ну приступим, перво наперво нужно разобрать его. Откручиваем снизу 4 винта, снимаем нижнюю крышку, снимаем переднюю панельку и после этоо можем снять и верхнюю крышку 

Нас интересует металлическая каретка на которой закреплён собственно блок с лазером :) К корпусу она крепиться по периметру ( видите 4 круглых резиновых детальки по периметру?) так вот на этих демпферах она и держиться. Откручиваем винты, осоединяем где можно шлейфы.

Интересующая нас каретка перемещаеться по металлической оське с одной стороны, и по пластиковой направляющей с другой. На фотке видим винтик который держит оську, он всего 1 - откручиваем его можно открутить винтик с белой пластмаски, которая передаёт движение от двигателя на каретку. Когда мы всё открутили - оська вынимаеться, а с направляющих пластиковых он сам выйдет.

Вот всё у нас уже разобрано, кружочком обведен заветный блок с лазером :) Покрутили его, повертели, залапали линзу :) успокоились :) Продолжаем разборку :) В общем описывать тут нечего - откручиваем все винтики какие только можем :) Почти все они залиты лаком, они крестообразные. Я сначала прямой отвёрткой прочищал канавки а после крестообразной откручивал их. Наша цель - убрать все платки с дорожками ( вот эту оранжевую фигню)

Ну вот мы уже разобрали, где ж тут лазер? Вот где они :) Как правило кроме них компонентов которые паяються на плату - нет. Так что найти их не проблема, корпуса у них позолоченые, как правило 3 ножки. Кроме того, можно догадаться где они - если представить и понять как лазерный луч попадает на диск :)

Вот оптическая система привода - система зеркал, и два лазера :) Если вы их ещё не снимали - то предупреждаю о трудностях ждущих вас - поскольку система точная, все элементы крепко зафиксированы на своих местах от сдвигов, у меня они были залиты каким то клеем, который отодрать нереально я его спиливал надфилем. Кой где - приходилось даже распиливать корпус каретки. Так что надфиль крайне желателен в процессе разборки :) Итак, вы отмучались, вспомнили несколько тёплых слов в адрес братьев-китайцев которые собирали этот привод, но зато у вас в руках теперь есть 1 или два лазера. Как определить какой нам нужен? В лазерах CD есть линзочка ( прям в корпусе) а в DVD - её нету. Поскольку привод комбо - то мне как раз нужен CD лазер. Поигрались, повертели его в руках, залапали линзочку, продолжаем:) В принципе у нас уже всё есть - но вся проблема в том что лазер сам по себе никак не хочет светить направленым пучком света, и без оптики тут не обойтись. Очень хороша линза которая и была в системе, но сложно настроить её, подобрать расстояние от лазера до линзы, да и соосность желательно соблюсти. В общем самый простой вариант - лазерная указка.

Лазерка выглядит вот так :) В общем отклеиваем/отрывает/отламываем плату с лазером и оставляем только те детали в целости которые обведены на фото. Итак все составные компоненты у нас есть в наличии, в принципе можно делать лазер :) Для этого лазерный диод нужно зафиксировать в деталях от лазерной указки, по возможности соблюдаем соосность, и собственно падать питание на диод. Пару слов о питании - если вы не желаете угробить добытый тяжёлым трудом лазер, не спешите срезу подключать его к батарее, рискуете спалить его. Не поленитесь и соберите простейшую схемку

Обратите внимние - 3 элемента на схеме - это не три батарейки! это 3 щелочных аккумулятора! Обычные батарейки имеют напряжение 1,5 вольта, тоесть если взять их - то получим 4,5 вольта, а это многовато! По поводу кнопки - делайте её в обязательном порядке - во первых обезопасите себя от случайного попадания лазера в глаза, во вторых - лазер весьма ощутимо нагреваеться, и долговключенным его держать нельзя - рискуете спалить его :) Вот собственно и всё. соединяем детали по схемке, и получаем лазерную пушку :)

ГАУСС НА 220 ВОЛЬТ

Зачем конденсаторы вообще нужны если под рукой розетка, у которой "емкость" довольно-таки большая. Но возникает одна проблема: как сделать так, чтобы ток шел на катушку только доли секунды. А вот как: 
берем реле, которое будет питаться от конденсатора (предварительно заряженного), а к контактам реле подсоединим провод от розетки и дальше на соленоид. Я думаю смысл понятен. 

Соленоиды берём от электро клапанов. Правда на них написано, что они на 12В, но ничего, выдержат, наверное). 
Реле главное чтобы было с надежными контактами, а конденсатор мог его замкнуть. На ствол надеваем два соленоида, соединенных параллельно, так мощнее. О сборке все. 
Проблемы как и в обычной gaussовке: надо долго выбирать положение соленоидов, при неправильной настройке положения у меня снаряд вылетал в противоположную сторону. Не мобильность(хотя если взять удлинитель). Мощность это все же не воздушка но уже и не пукалка какая-то. 
Главное не надо кучи конденсаторов. Схема для тех, кто не все уяснил.

И последние ток в катушке переменный, можно потом, в принципе, сделать если хочется и постоянный.

ОСТОРОЖНЕЕ-220В НЕ ШУТКА!